Besuchen Sie die Vergangenheit in der verlorenen Stadt El Mirador

Ambrosio Marin Gonzalez steht in der Nähe des El Mirado Tempels

In La Muerta, einer Gruppe von Steingräbern, die vor etwa 1500 Jahren verlassen wurden, atmete ich die muffige Luft des dunklen Tunnels ein, ein Ort, der nur für die Toten bestimmt war. Auf Anweisung unseres Führers kroch ich in eine andere Kammer, eine alte Grabstätte für Maya-Adlige. Im hinteren Teil der Kammer war ich aufgeregt, eine Vampirfledermaus zu finden, die sich dann hastig zurückzog, als ich eine riesige Kakerlake an der Wand darunter entdeckte.

Dies war mein zweiter Tag im Dschungel von Reino Kan, dem Schlangenkönig.

Ich war einer von sieben anderen Wanderern, die die verlorene Mayastadt El Mirador erkundeten, die nur zu Fuß oder mit dem Hubschrauber zu erreichen ist. Eine zufällige Auswahl von Reisenden, wir wurden von einem Koch, einem Führer und einem Maultierjungen begleitet, der für die Lasttiere verantwortlich war, die unsere Nahrung, Wasser und Taschen für die fünf Tage schleppten, die wir im Dschungel von Nord-Guatemala verbringen würden.

Pferde, die an Posten in einem Dschungeldorf gebunden sind

Unsere Gruppe hatte sich in Flores, einer Inselstadt 300 Meilen nördlich von Guatemala-Stadt und drei Stunden von Carmelita, einem verlassenen Dorf am Rande des Maya-Biosphärenreservats, getroffen. Um dorthin zu gelangen, schlich unser Lieferwagen über sandige Hügel durch Ackerland — der Wald wurde lange Zeit abgeschert, um Platz für Mais und Vieh zu schaffen. Als wir Carmelita und den Dschungel erreichten, begannen wir den langen, heißen Marsch zu unserem ersten Standort: Tintal.

Zunächst zu Tintal

"Das ist wie ein Guerilla-Lager," sagte Anthony Pagliani, einer meiner Mitreisenden.

Ein gegoogeltes Foto der Dschungellager der kolumbianischen FARC kann Ihnen eine gute Vorstellung davon geben, was er meinte. Wir betraten Tintal, eine zerstörte Mayasiedlung, und waren überrascht zu sehen, wie das Lager voller Maultiere und Packpferde war, die mit Wasserbehältern und anderen Lasten beladen hin und her geführt wurden. In den Bäumen waren Scharen von Zelten und Hängematten aufgereiht, ein Open-Air-Speisesaal für Arbeiter und ein Team von Archäologen untersuchten die Ergebnisse des Tages in ihrer Hütte.

Ein Packpferd und ein Führer navigieren durch den Dschungel

An diesem Abend beobachteten wir den Sonnenuntergang von der Spitze eines zerstörten Tempels aus. Die Sonnenkugel sah so aus, als würde sie die Bäume entzünden, sobald sie den Horizont erreicht. Wir schauten nach Norden und sahen einen winzigen Buckel aus dem sonst flachen, bewaldeten Gelände aufsteigen. Das war La Danta, eine der größten Pyramiden der Welt, und unser Ziel am nächsten Tag.

Später in dieser Nacht kroch ich in mein Zelt und breitete mich auf einer Schaumstoffunterlage aus. Der Schweiß tropfte mir langsam und endlos über die Hinterbeine. Ein Gefühl, an das ich mich an die vier Nächte gewöhnt hatte, die ich in dieser Hitze verbracht hatte. (Ein Skorpion kroch aus dem Zelt meines Mitreisenden, also zählte ich meinen Segen.)

Am nächsten Morgen standen wir früh auf, um ein traditionelles Frühstück mit Tortillas, Eiern und Bohnen zu essen, und begannen den nächsten Marsch, der an bröckelnden Maya-Gebäuden vorbei führte, die mit Löchern durchbohrt waren, die Plünderer auf der Suche nach Schätzen ausgegraben hatten. Klammeraffen schüttelten uns wütend die Äste zu, als wir durch das Unterholz driften.

Auf unseren langen Spaziergängen unterhielt ich mich oft mit unserem Führer Ambrosio Marin Gonzalez, der aus Carmelita stammt und Mitglied der Carmelita-Genossenschaft ist, der Reiseleitung, mit der ich zusammen war.

Ambrosio Marin Gonzalez sitzt auf den Ruinen eines Mayatempels

Er war ein Mann mit vielen Worten, mit mageren Knochen, die von verwitterter Haut bedeckt waren, und tiefen Linien auf seinem freundlichen Gesicht. Er erzählte mir von den laufenden Bauarbeiten für ein Hotel in der Nähe von Tintal — ein weiteres Thema in der Debatte über Entwicklung und ökologische Auswirkungen in Peten, einer Provinz in Guatemala, die durch Massenentwaldung — oft im Zusammenhang mit Drogenhandel — und Umweltverschmutzung hervorgerufen wird. Ich sah mehrere Zeitungsartikel über einen Vorschlag, eine Bahnstrecke von Carmelita nach El Mirador zu bauen, um den Tourismus zu fördern.

Obwohl er Zweifel an der Umweltbelastung des Zuges äußerte, sagte Gonzalez, "Ich hoffe sie bauen es. Ich würde es gerne ein paar Mal fahren, bevor ich sterbe."

Er ist 63.

Weiter nach El Mirador

Mayaruinen auf dem Gelände des Dschungels

Wir erreichten El Mirador an diesem Nachmittag und ich war beeindruckt von seiner Unermesslichkeit. Inspiration für Szenen in Mel Gibsons "Apocalypto," Es wird angenommen, dass El Mirador die größte Stadt der westlichen Hemisphäre war.

Im Anschluss an Gonzalez haben wir die verschiedenen Ausgrabungen von El Mirador durchgesehen, die zentrale Akropolis besucht und erfahren, wie die dreiköpfigen Tempel mit den in der Maya-Mythologie wichtigen Konstellationen in Einklang gebracht werden.

Trotz seiner Größe lässt El Mirador viel der Fantasie zu. Dichter Dschungel bedeckt die meisten Ruinen, und Truthähne sitzen auf Sitzen, die einst von Heiligen besetzt waren. Wenn Sie eine Frau sind, stellen Sie sich vor, Sie marschieren langsam eine steile, rote Treppe hinauf, um auf den Altarstein geworfen zu werden, der heiß auf Ihrer Haut liegt, damit Ihr Blut darüber fließt. Sehen Sie den riesigen, geschnitzten Schlund des Jaguars, der über Sie hinwegschaut. Wenn Sie ein Mann sind, stellen Sie sich vor, Sie drehen und rennen in ihrer Version des Gladiatorenrings, einer Arena für den Juego de Pelota, einem Ballspiel, bei dem weder Arme noch Füße zum Einsatz kommen. Der Gewinner erhielt das ultimative Geschenk der Ewigkeit: den Tod.

Ein Stück Fries in El Mirado

Das eindrucksvollste Kunstwerk zur Unterstützung unserer Visualisierung war der zentrale Akropolis-Fries. Richard Hansen, der führende Archäologe und Experte der Maya-Überlieferung, entdeckte dieses Stück und restaurierte es langsam. Wie unser Führer uns sagte, erfuhr Hansen, dass die Schnitzereien an dieser Wand den gleichen Mythen ähneln, die in der Schöpfungsgeschichte der Maya, die Jahrhunderte nach dem Sturz der Dynastie des Schlangenkönigs aufgezeichnet wurde, vorkommen. Historiker verwenden dies als Beweis dafür, dass die Ureinwohner, die heute 300 Meilen südlich im Hochland Guatemalas leben, von Reino Kan’s Dschungelbewohnern abstammen.

Diese spektakuläre Schnitzerei wurde kürzlich in Morgan Freeman’s vorgestellt "Geschichte von Gott" Reihe über National Geographic. (Er entschied sich für einen Hubschrauberflug nach El Mirador während seiner Reise nach Guatemala anstelle einer Reihe von Maultieren). Es zeigt die Hero Twins, Maya-Götter, die den Kopf ihres Vaters durch die Unterwelt tragen, umgeben von miteinander verflochtenen Schlangen und Vögeln.

An diesem Abend auf La Danta hat es geregnet. Einer meiner Gefährten dankte dem Maya-Regengott für den ersten Schauer der Saison. Mit Blick auf den Dschungel konnten wir gelegentlich einen Affen weit unten aus dem Baldachin springen sehen. Gonzalez saß am Rande des Tempels und überblickte das Land zum x-ten Mal in seiner Karriere als Führer.

Erkundung der Tierwelt

Crested Guan versteckt sich in den Zweigen von Tintal

An unserem zweiten Wandertag hielt unser Führer an und sagte, "Hör mal zu…"

Ich hörte eine Reihe von tristen Zwitschern über uns.

"Tukane," sagte er und suchte den Baldachin ab.

Dann zeigte er auf einige kahle Zweige weit über uns, und ich studierte sie lange, bevor ich die leuchtend gelben Schnäbel eines Paares Tukane ausspähte.

Gonzalez war zu verschiedenen Zeiten in seinem Leben ein Führer, ein Chiclero (Baumgummi-Harvester) und ein Assistent eines Jaguar-Biologen, aber im Grunde war er immer ein Jäger. Er hat sein ganzes Leben in der Nähe der Erde gelebt. Er erzählte mir von Begegnungen mit Jaguaren, Paarungstapiren und fast jedem Tier, das unter der Mayasonne lebt. Die Erfahrung hat ihm einen tiefen Respekt für die Geheimnisse gegeben, die in den grünen Tunneln und Ruinen des Dschungels verborgen sind.

"Es gibt einige Tiere im Dschungel, die Sie nie sehen lassen," er erzählte mir von einer seltsamen Kreatur, auf die er während der Jagd stieß, von der er glaubte, sie sei der Teufel in Form eines winzigen Hirsches mit eigenartigen Geweihen. Er war zu erschrocken, um zu schießen.

Das Wandern nach El Mirador bedeutete für mich, die neugierigen Kreaturen, die den Dschungel bewohnen, zu erblicken, ebenso wie das Archiv der alten Mayakultur in den Ruinen. Blaue Morpho-Schmetterlinge schwebten über unserer Spur, ein Guan mit Haube saß lange genug da, um einen schnellen Schuss zu fangen, und Nasenbärchen wanderten durch unser Lager in El Mirador.

Ein Affe sucht nach Beeren in einem Baum

Viele Touristen kommen mit der «großen Illusion», wie Gonzalez es nannte, in die Region, eine große Katze zu sehen. Das Maya-Biosphärenreservat, das sich über Belize und Mexiko erstreckt, weist eine der höchsten Jaguar-Konzentrationen der Welt auf. Wir haben nur ein paar Klumpen Affenfell gefunden, die in einem Haufen Blätter vergraben waren, eine Konstruktion, die Gonzalez für eine Jaguartötungsstelle hielt.

In unserer letzten Nacht hatte eine Gruppe von sieben Brüllaffen, darunter zwei große Männer, einen Anspruch auf den Obstbaum direkt über unserer Zeltgruppe erhoben. Ich beobachtete, wie sie friedlich suchten und beteten, sie würden vor Einbruch der Dunkelheit weiterziehen. Ich wusste, wie unmöglich es sein würde, zu schlafen, wenn sie territorial werden würden. Das war ein unbeantwortetes Gebet, als ich gegen 3 Uhr morgens zu dem gutturalen Jura-Balg der Affen erwachte.

Am nächsten Morgen verließen wir den Dschungel und gingen zurück nach Flores, wobei wir Reino Kan weit hinter uns ließen.

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